東埔是一個在玉山山腳下的村落，標高1120公尺，
沿著新中橫公路慢慢開去，
會經過信義鄉農會（梅子夢工廠）、豐丘（巨峰葡萄產地），
也會經過那段遭受風災摧殘坍方的哈比蘭隧道，
車子驚險地駛過溪底便道，
如果又下大雨，這條便道可能就會消失在地圖上…，
而東埔溫泉位於幽靜的山中，
當我們在夜裡憑著微薄的燈光前行時，
只感受到坎坷的路面是由多少人辛苦鋪建出來的，
直到隔日清早看見對面山頭的情景，
才知道這裡所受到的傷害仍在療癒期裡，還需要時間與努力，
令人擔心又心疼。
也許，
這次我們擁抱了東埔溫泉的美好，
不知道，在更多年後是不是還能有這樣的幸運，
可以放鬆在星空下、身旁山林環繞、熱氣氤氳的溫泉美景裡，
生態給了我們很大的警示，
希望這一切還有方法可以挽救。
說那些太沈重了，不如專心泡個溫泉吧，
東埔溫泉的泉質是碳酸氫泉，PH值為7.5~8.5 之間，
溫泉維持在攝氏45度左右。
而且聽當地人說溫度冬天較高（50度C），夏天較低，
不必使用山泉水稀釋，是原汁溫泉。（摘錄自東埔溫泉民宿網）
沿路上有幾間溫泉飯店、度假村以及農場，但完全不像廬山那樣擁擠，
這次我們很幸運地訂到「蟬說雅築」，
它以前名字叫做「沙里仙溫泉農場」，
這個地方在古時候稱之為沙里仙，
源自原住民語中「星星的故鄉」，
可見得這裡自然美景有多麼美麗。
我們在星星的故鄉裡落腳，尋找一處能回歸山林的角落，
沒有硬硬的鋼筋水泥，
沒有冰冷的磁磚與多餘的裝飾，
只有暖心的溫度，
當我們第一眼瞧見蟬說雅築的餐廳、再走進預訂的溫泉湯屋，
就想到簡單、但卻豐富的農家，簡樸典雅，低調卻又細膩，
這裡幾乎全是由木頭建造的日式廂房，
後頭農園滿是植樹與果菜，石階下是小溪，
推開房門，是完全日式風格的木屋，甚至有乘涼的迴廊，
可以盤坐在矮桌旁的榻榻米墊上喝杯熱茶，
欣賞日式廂房設計的工藝與技巧，
放鬆地品嚐剛從農會帶來的梅子，
電視兒童還是可以順便看看電視裡的跨年晚會，
不會讓人錯過101大爆炸的那精彩片段的啦。
房內燈光昏黃，讓人很慵懶
湯屋外的造景很自然
當準備享受溫泉時，泉池旁還有貼心的「溫泉速補」按鈕，
縮短我們昂首期盼的時間，
「啊~~~」
當身體浸在溫泉裡的剎那，忍不住發出舒服的氣音，
仰起頭，更正點的享受就在頭頂，
迎接我們的是完整的夜空與點點星光，
微風吹來，
雖然跨年夜正在被寒流加持，
但卻一點都不寒冷，
耳邊除了其他一同選擇在此地跨年的陌生人的笑聲，
還有風、鳥、跟不知名的昆蟲鳴叫著，
重回山林，這是一種很簡單的慾望，
卻很難有機會順服，有機會了也很難百分之百滿足，
但在這裡，我感受到一種安靜可是非常豐富的美感蔓延，
從生理上的溫暖，蔓延到心靈的放鬆與愜意，
想要的一切似乎在這裡都準備好了，
清晨醒來，又忍不住在寒冷的空氣裡再次領會溫泉的美好，
沐畢，享用著非常農村的稀飯、菜脯蛋等早點，
真是新年最好的開始
抬頭看見的天空大概就是這個樣子 下雨還有敞篷可遮雨
引湯作浴，竹櫻共聚，
閒看白雲蒼狗，
任世俗風花雪月，都能順而卸下、一笑置之了吧。
（引自網頁像是詩文一樣的獨白）
門口車道還有已轉紅的楓樹（背後是崩塌滑落的山壁，希望一切安好）
後來查了東埔的歷史與目前狀態：
在這裡居住的族人大致分為鄒族與布農族，
在日治時期，此地域稱為「台中州新高群東埔社」，
「東埔」是鄒族語”tom-pu”，意謂斧頭，
早期鄒族人在此製造石斧故得名，
而布農族人則稱此地為”ha-nu-pan”，意指此地為獵場。
目前的東埔可分為六鄰，
東埔一鄰位於玉山國家公園之內，又稱為「東光部落」，
東埔二鄰與五鄰即為東埔溫泉所在地，
東埔三鄰為「法蘭娜部落」，六鄰為「哈比蘭部落」，
第四鄰則是當年日治時期伐木工人留居此地的漢人聚落
後來鄒族勢力漸弱，並頻繁地與布農族通婚，
所以這塊土地其實屬於布農族祖居地與傳統獵場，
當年日本政府理番政策時，強制佔領此地以開闢八通關越嶺道，
導致布農族拉荷阿雷兄弟為了守護獵場與祖居地，
領導族人攻打大分警官駐在所，
也就是著名的抗日歷史上那段長達十二年的「大分事件」。
後來被日本政府統治之後，
布農族人從高山沙里仙林道被迫遷移下山至東埔台地，
古沙里仙社遺址仍保存至今，
部落青年會透過當地瞭解歷史的耆老進行尋根探源，
但是為了維護與尊重遺址，
遊客想要參觀需先經過當地族人同意，以免冒犯。
更有趣的是，
在東埔一鄰的山地保留地裡被發現許多史前時代的遺跡，
例如打製石器、各種陶片…，
而八通關古道也是屬於清朝、日據時代遺跡，
所以踏進東埔的土地上，十分具有歷史感，
並且很能感受到自然與人類當時那種相互依存的命運。
可惜這種和諧的關係逐漸被追求商業利益的有心人士破壞，
引發各種天災人禍，
在今日，那些惡果逐漸顯現，犧牲水土的代價希望能挽回更多的重視。
（以上整理自：台灣原住民族資訊網、環境新聞、誰殺了沙里仙流域等報告資料）
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